Вътре в привлекателността на парфюмите, които предизвикват смъртта и разпадането - може ли ароматът да ни помогне да прегърнем смъртността?

Бележки от Underground: Може ли ароматът да ни помогне да прегърнем смъртността?

standard-body-content '>

В култовия класически роман на Патрик Сюскинд Парфюм: Историята на едно убийство , обсебен обонятелен гений отнема да убива тийнейджърки, за да изучава и възпроизвежда ароматите им. Ароматът, който той създава, е толкова омагьосващ, че е оневинен за действията си - поне докато тълпата, запалена от аромата, не го погълне и изяде от „любов“.

Ароматът винаги е имал силна връзка с човешката смъртност: от парфюмираните масла, за които се твърди, че са били използвани за помазване на Исус преди погребението му, до ефимерната природа на горната нотка и способността за уникален аромат, който да извика паметта на човек дълго след като ги няма. Но някои парфюми са създадени специално, за да предизвикат тази връзка, и техните аромати са по -преплетени с идеята за болезненото от други.

Илюстрация за красота и смърт Миа Фейтел

Пурпурно оттенък на Серж Лютенс Де Профундис се казва, че е вдъхновен от разходка из гробище и беше пуснат през 2011 г. с прессъобщение, което гласеше: „Когато смъртта краде сред нас, дъхът й пърха през черния креп на траур, щипки при погребални венци и разпятия и вълнички през гладиолата, хризантемите и георгините ... Ясно е, че Смъртта е жена. Lush е цветен, животински Смърт и разпад , който съдържа нотки на иланг -иланг, роза, боб тонка и жасмин, се предполага, че помага на тези, които го срещнат, да съзерцава „пълнотата на красотата и нейното неизбежно разпадане без страх“.



Опитах проба от De Profundis от брояча на аромати в Barneys и я носех няколко дни. Миришеше ми на сапун - може би малко меланхолично, но чисто меланхолично, много по -спретнато, отколкото си представям смъртта си. След това отново смятам да бъда кремиран. След това закупих солидната парфюмна версия на Death and Decay, като помазах китките си с нея, като стигмати, както и моята чакра за третото око. Носих го така една седмица, но не открих, че ме приближи до сключването на мир с неизбежното ми разпадане.

Може да съм труден клиент, но кой редовно носи тези аромати и защо? Привлечени ли са клиентите от самите висцерални аромати или имената и маркетинговите концепции държат привлекателно? Дали тези зловещи аромати въплъщават вече съществуващ естетически компонент от идентичността на човек или изразяват по-невидима страна на потребителя?

Опасността от мухъл със сигурност никога не е миришела толкова добре.

Дафне Мир, 26-годишен дизайнер, живеещ в Лос Анджелис, знаеше, че лабораторията на Black Phoenix Alchemy Lab's Танатос щеше да бъде нейният подписан аромат, когато прочете списъка с бележки в корица в магазина: сандалово дърво, смирна и мъх. Танатос е фигура в гръцката митология, която олицетворява смъртта, но за Мир привлекателността на елемента на смъртта всъщност дойде по -късно.

Илюстрация за красота и смърт Миа Фейтел

„Обикновено съм жизнена, приятелска и глупава“, ми обяснява тя. 'Въпреки това, Танатос има сложност, тъмнина и изтънченост, което ме кара да се чувствам по -загадъчна и мощна в кожата си.' Противно на това, което си мислите, концепцията за аромата не е плашеща; точно обратното е, казва тя. „Когато имате нужда от повишаване на доверието, какво е по -овластяващо от това да се покриете със сянката на въплътената смърт? Страх ме е от смъртта! Но съм очарован от инстинкта на смъртта - или, както се казва в описанието на аромата, „желанието да прегърна тишината, тишината и спокойствието на гроба“. Това е такова съпоставяне с ежедневието ми, че може да бъде очарователно и ужасяващо едновременно.

За Анджела Пане, 31-годишен сътрудник за обслужване на клиенти в Минеаполис, името и идеята на Death and Decay веднага я привлече към аромата, благодарение на съществуващия й интерес към временния характер на живота. „Любимото ми стихотворение е [на Робърт Фрост]“ Нищо златно не може да остане ,'' тя казва. „Винаги го имам в задната част на главата си, тази идея за непостоянство. Всички умираме, всичко свършва, хората си отиват. Склонен съм да нося много черно и имам тази идентичност на „тъжно момиче“ - траур, винаги твърде сериозен. Така че този аромат се вписва добре в всичко това. “ И какъв по -хубав аромат може да има, за да придружи изпълнение от тъжните поп писма на The Cure? „Смъртта и разпадането сякаш допълваха тоалета и настроението ми за такъв повод“, казва Пане.

Какво влиза в създаването на тези смъртоносни аромати? Преди няколко години химикът Рейчел Бъркс от университета в Небраска излезе идея за „одеколон на смъртта“ това всъщност би имитирало миризмата на гниеща плът. Ароматът ще съдържа химикалите путресцин, кадаверин и скатол, които се отделят от разлагаща се плът, както и диметил трисулфид, който мирише на отворена, гнойна рана. А баф зомби , Бъркс е предположил, че ако дойде апокалипсисът на зомбита, можем да носим одеколон и да заблудим съществата, че вече сме мъртви.

Ароматът ще съдържа химикалите путресцин, кадаверин и скатол, които се отделят от разлагаща се плът

За щастие е малко вероятно някой да намери парфюм, получен от истински гниещ труп. „В по -голямата си част парфюмерията сега е изцяло синтетичен ароматичен химикал“, казва Стивън Гонтарски, мениджър на Лос Анджелис Scent Bar . „Добрият парфюм ще има малък процент естествени вещества-парфюмеристите казват, че той дава душата на парфюма-но структурата е изцяло на синтетична основа. Хората използват думи, за да опишат аромати като 'виолетово', но парфюмеристът всъщност може да не използва виолетки. Но ако сканирате молекулярната структура на тази миризма, тя ще бъде същата молекулна структура като на виолетка.

„Душевният“ аромат често може да бъде по -скъп. Такъв е случаят с истински уд, масло, създадено, когато дървесината на агаровото дърво в Югоизточна Азия се зарази с определен вид плесен. Oud е популярен в Близкия изток от хиляди години, но е станал разпространен едва на западните търговски пазари на парфюми през последните пет години, според Гонтарски. Много комерсиални западни аромати с тематика уд не съдържат масло от уд, което може да се продава за 5000 долара на килограм или повече - или са съставени от хибрид от ноти, като тези на Clean Съди Оуд , който включва и редица бели цветя, кехлибар, мускус и съименника му, велур. Бутилка от 100 ml Sueded Oud струва $ 95 и може да се намери в Sephora, докато Илм на Кеми - който съдържа много малко други бележки освен уд - струва 330 долара за 50 мл и е много по -трудно да се намери.

Илюстрация за красота и смърт Миа Фейтел

Когато посещавам Scent Bar, Гонтарски ме запознава с няколко различни уди от линията Kemi. Те варират от фънки до сирене, но ми харесва. Опасността от мухъл със сигурност никога не е миришела толкова добре. Той също така произвежда двойния удар на разпадащи се аромати - Oudh Infini на Дусита - който съдържа както уд, така и циветта. Жлезиста секреция, произведена от циветната котка, цивотната нотка напомня за халитоза или заболяване на венците, според Гонтарски, и трябва да се съглася.

Въпреки че тези аромати са редки в Съединените щати и не се харесват веднага на начинаещите в парфюма, Гонтарски ми дава да разбера, че клиентелата на Scent Bar-много от които са обсебени от парфюми-обичат по-„предизвикателния аромат“. „Има и друга бележка, за която хората говорят, когато обсъждат предизвикателни миризми, и това е индол“, казва Гонтарски. „Индолите сами по себе си миришат на нафталин, който аз някак си харесвам, а всички бели цветя имат индолично качество. Но самият индол също е в изпражненията. Така че може да върви по един или друг начин. В силно индолика на Diptyque Олен , Не миришат никакви изпражнения, но усещам намек за тези нафтали. Усещането е по-малко като миризма, която искам да полагам, и по-скоро като аромат, който пиша-волята си.

„Цялото нещо за по -предизвикателните миризми в парфюма, това е старо като времето“, казва Гонтарски. „Но през 90 -те нещата станаха много чисти. Сега хората влизат и искат да знаят кои са най -предизвикателните, най -малко чисти и красиви миризми. “

Но повечето аромати, продавани като зловещи, не са толкова предизвикателни, колкото изглеждат. На Деметра Зомбито на Елвира съдържа приятелските, красиви нотки на ванилия, череша, иланг иланг и мак. Лаборатория за алхимия на Черен Феникс Погребение се състои от пачули, хвойна и цветя. И Akima Botanicals Гробище съдържа роза, нарязана трева и сладък грах.

„Това е, което ми се струва толкова смешно“, казва Гонтарски. „Толкова много се отнася само за маркетинга. Нещо може да бъде в черна бутилка с много черепи, но може да е съставено от рози и жасмин. Но въпросът е, че защото умът ви иска да мисли: „Това е смъртно“, вие ще се убедите, че това е смъртно. И това е красотата на парфюма. Всичко е фантазия.

Популярни Публикации